憑什麼牛肉麵一碗一萬元？
一碗牛肉麵一萬元，而且我還吃過超過一萬元的，每當有人聽我談起這天價的牛肉麵，第
一個反應就是：「好吃嗎？」
當然不至於難吃，可是立即回答「好吃」有意義嗎？眾口難調，海畔亦有逐臭之夫，通常
我都不急著回答好不好吃這個問題。
台灣人什麼時候開始吃起牛肉來的？中央研究院的報告指出：日治時期1907年《台灣日日新報》專欄介紹的「台灣料理」，菜單裡就赫然出現了「紅燒牛肉」，也就是說，那時候的高級台灣菜館端出牛肉佳餚，實屬司空見慣。台南望族辛西准五女辛永清女士的著作《府城的美味時光：台南安閑園的飯桌》，記載孩提時代過年的宴席裡，也出現了「紅燒牛肉」，而且附有料理菜譜。辛女士1933年生，她童年係日治時期不會錯，可見當時在富裕人家裡，吃牛肉應該不是什麼禁忌了。
台北的「蓬萊閣」酒家，當年的名廚黃德興仍保有日本時代的菜譜，其中特別提到要熬煮高湯，在味精未被濫用的時代裡，傳統上如魚翅，即是以牛肉湯混上雞湯為底，所以雖然許多基層的台灣人不食牛，但卻有「牛肉不吃，牛肉湯吃飽」的諺語。
我曾研究發現：日治時期裡，總督府刻意在台育種，甚至引進印度黃牛和台灣牛配種交配，培養役牛和肉牛。大正九年（1920年）後，留日台灣人返台，更是將「內地」所習得的生活文化平行輸入本島，在大都巿裡，吃牛看來是稀鬆平常的，且舉凡牛肉的肥育、屠宰、冷凍、配送等食安問題都非常嚴謹，過去農業時代的吃牛禁忌早淡薄多了。
不只是好不好吃，究極之心很重要
不過以上是我研究的台灣牛肉小史，戰後出現的牛肉麵，根據台大歷史系教授逯耀東的說法，是來自台灣高雄市岡山區空軍眷村的大陸四川籍老兵，以成都菜「小碗紅湯牛肉」改良而成，但這是平民食物，和台灣過去的高級酒家菜是兩回事。