蚵仔煎成名史
有則故事說：蚵仔煎是鄭成功
來台灣發明的。
1661年鄭成功攻打荷蘭軍隊，
當時圍城的軍隊缺少餉糧，鄭成
功向上天禱告，便有了將台南盛
產的牡蠣煎而食之的點子。
這也是實在是太唬爛了。蚵
仔煎是閩南一帶的庶民食物，用
番薯粉打漿，就地取鮮蚵、蝦仁
和豆芽為食材，煎而食之，且從
前只消插竹枝即有，如此烹小鮮
耳，何勞兵馬倥傯之際，還要鄭成功祈神發現？只能說，成就響叮噹的蚵仔煎之名，是在台灣發揚光大的。
其實在荷領時期，記錄荷蘭人在台活動的《熱蘭遮城日誌》中已有提及蚵仔的生產；到了日治時期，記載插竹式養蚵的鹿港是台灣的起源地，但另有一說，台灣總督府民政局殖產課技手萱場三郎考證後，堅信嘉義東石才是開基祖，由泉州人在1719年將養殖方法帶到台灣，如此一來，顯然和鄭氏於1661年征伐荷蘭人無關。然而鄭成功的母親是日本人，現在的蚵仔煎已有日文專門用語，曰：オアチェン（oachen），不知可慰國姓爺在天之靈也乎？
蚵仔煎古已有之，最初寫成「煎䭔」，而中國潮汕一對呼之為「蠔烙」，發音成oh lua，不過並不完全相同。潮州用的是石蚵，經潮汐呼吸作用後，顆粒較小，但比常年浸在海水裡養殖的蚵仔來得有咬勁。其次，當地講究所謂的「厚朥、猛火、芳臊湯」，朥指的是豬油，也就是使用重油大火來平底鑊上快煎，然而煎出來的模樣不像台灣的番薯粉呈透明狀，麵皮較乾、較脆，沒有台灣那種吃麥牙糖的軟彈滋味。
我聽聞在地人說，在蠔烙混入豆腐魚來吃又是潮汕一絕。所謂豆腐魚，難不成就是所謂的「狗母魚」？且潮州人愛飲茶，一口蚵仔煎一口茶，這種吃法保證續嘴。
兩岸各地，食蚵文化各異其趣
金門也是用石蚵（當地稱珍珠蚵），先在煎鍋裡淋上一匙粉漿，打進雞蛋，再抓一大把蚵仔平均布滿其上，食來真是豪邁！但可怪的是，平平攏是外島，且澎湖石蚵是大宗，然而當地的「蚵嗲」稱「炸（糋）粿」，居然沒有蚵，只放兩尾蝦子爾爾，而石蚵都
用來拌山葵直接生食，至於養殖的蚵則是火烤處理，蚵仔煎反而少見。
廈門在金門對岸，一水之隔，蚵仔煎寫成「炸海蠣餅」，雖知其義，但總覺得念來拗口。香港也有煎蠔餅、蠔餅或蠔仔餅，都和廈門做法雷同，但名稱讀來總是很不順耳，就是要念成 -á-chian才著味啦！煎蚵仔的煎放在前頭是動詞，放在後頭變成蚵仔煎，是名詞，近年來連北京都屈服了，取名「海蠣煎」，那煎和台語用法一樣，也是名詞。
雖然蚵仔煎只是小小一盤，但煎法花樣百出。我曾在著名的基隆廟口夜市裡，有一攤捨瓦斯堅持用炭火來煎，這有果然比較好吃嗎？店家說，用炭火多了些許香氣，吃起來也比較脆，像古早人烤餅一樣。
在台北，我吃過一道福州菜，是用光餅夾蚵仔煎，比西式漢堡速食好吃多了。光餅又稱鹹光餅，據聞是當年戚繼光打倭寇時行軍用的乾糧，所以又稱繼光餅。餅的形式很多，如夾蚵仔煎的光餅中間不開孔，只是微微陷凹，台灣常見的是買一串穿過中央圓洞的光餅掛在嬰兒脖子上，象徵收涎。
然而，也有人怯食蚵仔。新竹城隍廟口有家蚵仔煎，從前愛吃台灣小食的蔣經國曾經去品嚐，現在生意鼎盛，乃擴大版圖，攤位占掉了廟口一大片，可是菜單上有道「蛋煎（不蚵仔）」，我趨前一問，方知是只吃煎，不吃蚵，這實在令人想不透，那煎不過就是番薯粉，沒了蚵仔這主角，還有什麼樂趣可言？
府城食蚵仔煎可算是全台最為厚工的了。現在講究觀光工廠，有一回到安平，一家賣蚵仔卷的老闆腦筋動得快，就在店旁闢了一處「剖蚵文化場」，現場剖，一望就知新鮮無比，不由自主的垂涎三尺。
台灣本島以彰化王功、雲林台西、嘉義東石以及台南七股為四大養蚵區，古早時代的插竹法來不及吃了，現在大部分採深水垂掛的浮棚、平掛式的倒棚或直立式的立棚等，但因台南的水質較清，所以許多蚵仔都送來養肥，要煎肥蚵，且因蚵仔煎裡的數量多，不免腥臊，所以要放肉燥來鎮味。台南國華街有家蚵仔煎，攤頭前擺出一大盤堆積如山的肉燥，可以想見這一天下來要賣出多少盤蚵仔煎了！