價位*晚餐平均客單價1500元 電話*(02)2321-1818地址*台北市忠孝東路一段12號
界,從切菜、配菜、殺魚這些基本活兒做起。
餐前小菜工序一樣複雜
2002年,寒舍集團創辦人蔡辰洋接手來來後,更名喜來登;三年後,來來飯店頂樓的會員俱樂部餐廳,更名請客樓,主打川揚功夫菜、蘇杭麵點。林菊偉努力20多年,終於在2009年當上主廚。
愛吃、懂吃的蔡辰洋,深深影響請客樓的風格與林菊偉的廚藝。以食材選用為例,招牌之一的麻油雞飯,在蔡辰洋一聲令下,改用花蓮採購黑麻油,要價更高,香氣卻更濃郁。「他真的很厲害,因為他,我們才更進步,」林菊偉為蔡辰洋的貢獻下了註解。有了嚴選食材,每道菜出菜前,也得經過林菊偉的「火眼金睛」。藉由觀察湯汁、醬汁色澤,「顏色不對,代表味道不對,我就去試,不行就打掉。」與其被顧客退回,不如先重做。就算他休假,團隊也會以通訊軟體聯繫。請客樓菜色上百道,加上13間包廂、零散座位,一個餐期中,光包廂開出的菜單,就可能完全不同,維持菜色一致性,讓他一刻也不敢鬆懈。他的直率、質
樸,正反映在請客樓 的料理上。以他一定會推薦自己親朋好友享用的「白鯧米粉湯」為例,外觀與坊間的米粉湯,並無二致,但鮮甜的大骨湯裡,有鬆軟的芋頭、炸蛋酥,加上軟而不爛的米粉,入口香氣在嘴裡四溢。另外,請客樓引以為傲的餐前小菜,道道工序複雜。好比「悄悄話」就是將豬耳洗淨,再包捲豬舌,口感多元。「這裡沒有很華麗的擺盤,最注重的就是口味,」林菊偉再三強調。
也因此,不同於同業聽到米其林來台的風聲後,陸續備戰,直言自己從未想過摘星的林菊偉,事前沒找顧問調整菜單,只告誡同仁做好分內事。即便身為主廚,林菊偉與團隊就像朋友,凡事親力親為。每天下午4點,可看到他在廚房剝蝦的身影,每晚整理廚房時,他也捲起袖子幫忙刷地。人生2/3歲月都在廚房的林菊偉說,請客樓是他的所有重心。喜悅之餘,他更擔憂,請客樓能否持續保持二星水準,「我只跟他們(團隊)講,後面的路會更難走,叫大家加油。」